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时装产业转型期 呼唤本土设计原创精神

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人气:-发表时间:2016-11-11 09:19【

  2017春夏中国国际时装周开始之前,中国服装设计师协会新任主席张庆辉接受新华网采访,非常直接的指出,中国时装产业体系不成熟,主要是没有针对设计师的买手制度。换句话说,就是设计师们经过长时间的辛苦工作,拿出自己最满意的作品,但是它们却只能停留在T台上,除了个别成熟品牌,大部分设计师的作品甚至都找不到与受众接触的渠道。

  中国服装设计师协会主席 张庆辉

  为什么本土设计与受众之间的通道始终无法建立?相信大家能想到的原因是:本土设计本身并未能满足大家对时装的要求。长久以来,这都是一个的沉重话题,也是时装周期间,大家不太愿意去触及的话题。但是本土设计走到今天,这个话题值得被更广泛和深入的讨论。因为它不仅仅是实穿性的问题,它其实关系到整个本土设计是否具有足够的活力来源。

  以第一届中国国际时装周的举办为时间节点,本土设计作为一个整体形象被推到台前,已经走了二十个年头。今年已经是第二十次参加中国国际时装周的著名设计师陈闻,在接受新华网采访时直言不讳的说,中国本土设计缺乏原创精神。

  什么是原创精神?摆脱抄袭、摆脱复古、摆脱一层不变、摆脱因循守旧、摆脱玩概念玩噱头,一切回到设计本身。回到剪裁、回到色彩、回到面料研究、回到版型探索、回到搭配,回到这个时代里、时装所代表的生活精神。

  对于时装设计来说,原创有多重要?在时尚圈流行一句话:所有的时尚潮流都不会超过半年。虽然过于夸张,但也说明了问题。时装是消耗品、是日用品、是生活中的一部分,也是当代人自我身份和价值认同最重要的标志之一。虽然每一季的潮流都在变,但是大多数的人们都会在潮流中寻找熟悉的东西。一个时装品牌,如果没有凌驾于潮流之上的独特性,那么它应该没有被消费者看到的可能性。

  然而就原创精神的缺乏来说,中国的设计师没有什么可被苛责的。毕竟中国的时装设计起步之晚,在这二十年里,我们可能花了更多的时间是在看世界,开视野,我们在学习,在模仿。但是本土设计走到现在,肤浅的模仿显然已经不够;资源是充足的,平台也是开放的,我们需要的是沉进去、再浮上来。

  可能对于中国设计师来说,讲到原创性,也必然要讲到中国风。中国风到底能不能算是一种原创精神的体现?设计师熊英在接受新华网采访时说过一段话,她说中国风其实全世界都在用,中国文化博大精深,设计师可以任意抓取,但是如果要表达出来,必然需要结合自己的智慧,进行重新理解。而设计师陈闻也同样说到,中国风不能一味复古,因为它不符合现代人穿着方式。

  两位设计师的观点其实基本可以看作是设计圈的共识,但是如何做到,依然是一个最大的问题。

  更早之前,新华网采访楚和听香的设计师楚艳,她讲到对敦煌壁画图案的重新设计,用的方法是英国一个机构研究出来的图案创新法。这涉及到一个问题:对于中国元素的解构。

  在时装设计里,解构是一个时髦的词,说到解构,大家想到的更多的是三宅一生和加利亚诺那些造型奇怪的作品。但回到解构本身的意义,它首先是一种意想不到的拆解。所谓中国元素在时装设计领域的运用,必然是要拆解,被重构的。

  毫无疑问,在当下的本土设计中,对中国元素的应用是必然的,因为对于中国人来说,太需要这种日程生活中的文化认同。但是我们不可能回去穿长衫或者旗袍,因为时代变了。

  所以中国元素不是一个拿来就用的东西,它更需要原创精神的卷入,它需要设计师不仅了解我们的历史,还能把握住我们的当代。

 当然,以上所论,真做起来,从来不是一件容易的事;对于每一个设计领域的个体来说,也不见得是一件前途必然光明的事。

  但是中国设计走到今天,中国国际时装周走到今天,我们必然需要更多的勇气,以及更强的进取精神,才能突破当下,拥抱未来。

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